深冬，广东人的餐桌就成了腊味释放自我的舞台。火枪一喷，就是一道香喷喷的炙烤腊肠片；与菜花一炒，整盘菜顿时丰富起来；与白米饭共烹，米饭也变得不一样了。腊味，始终是一年之尾广东人最深的牵挂。

    1888年，利永周的爷爷开了一家腊味店。因为选料讲究和加工考究，颇受街坊欢迎。在选料上，肥腻的部分和腩尾过瘦的部分都不用，只选土猪腩肉中间30厘米的精华，这是肥瘦最匀称的部位。他们用汾酒和生抽制作，不添加其他材料，通过15天的自然发酵与干晒制作而成。利永周一直希望传承爷爷的手艺，于是在老家做了一个温度控制在4~12℃的玻璃房，专门发酵和干晒腊味。每年只在秋冬时节做一批腊味。

    啫、蒸、炒、焖……腊味的演绎方式多样。

    香港人陈国雄非常看重食客的体验感，他的两款腊味菜肴——台山菜花炒腊味和腊味饭让人印象深刻。

    腊肠用的是肥瘦比例3∶7的腊肠，不至于太肥。由于腌制时加了较为足量的玫瑰露酒，入口更顺。腊肉是采用最传统的制作方法，用豉油和酱等腌制过。台山菜花与腊肠一同爆炒，腊味汁渗入菜花之间，滋养着菜花，让原本寡淡的食材变得口感丰富。

    腊味饭干身爽利，陈国雄介绍了吃腊味饭的正确方式：“吃到见底部的饭焦时，把饭焦铲起，加入上汤，滚热，上汤的火腿香与饭焦的香气配合得天衣无缝，再撒上芫茜和葱，更是提味。”