虽说一年四季皆有蟹吃，但是秋天，才是吃蟹的最好季节。有说“秋风起，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来”，每年9－10月正是螃蟹黄多油满之时，所以有食家言“秋天以吃螃蟹为最隆重之事”。

    据说，蟹，自古就有“四味”之说。“大腿肉”，肉质丝短纤细，味同干贝；“小腿肉”，丝长细嫩，美如银鱼；“蟹身肉”，洁白晶莹，胜似白鱼；“蟹黄”，含有大量人体必需的蛋白质、脂肪、磷脂、维生素等营养素，营养丰富。正是如此，厨师们也是费尽苦心，搞了许多有关“蟹”的美食创意，如生蒸大闸蟹、香辣蟹、姜葱蟹、椒盐蟹等。

    说秋天是吃蟹的季节，这是因为季节与蟹的生长质量有很大的关系，秋季是螃蟹生长最好的时期，它们的肉厚肥嫩，且味美色香，为一年当中最鲜美。什么膏蟹、肉蟹、大闸蟹等，都在秋天长得最好。特别是“大闸蟹”肉质细嫩，膏似凝脂，味道鲜美，是蟹中上品，价值不菲。

    秋季的河蟹个儿虽不大，但壳薄，肉质细腻而有香味，据说还分雌雄两性来吃，听有厨师说，农历八月母蟹最肥，蟹黄足；农历九月公蟹最香，蟹脂多。不过，吃河蟹的时间比较短，10月和11月是最好的，而农历9月以吃雌蟹为佳。因此，秋季里的大闸蟹一直是美食家苦求的珍宝，也因此，阳澄湖大闸蟹近几年来一直成为人们热捧的佳品。对于食客来讲，可以美美吃上一顿青背白肚、金爪黄毛的阳澄湖大闸蟹，也不失为人生一大乐事。

    不过，秋季的蟹固然好吃，但要吃出个悠闲劲来，也属于不易之事。

    螃蟹毕竟是不好对付的，甲胄在身，浑身有劲使不上，张牙舞爪，看上去一点也不文雅，淑女们起先是碰也不碰它的，都说那是下里巴人吃的东西。后来，螃蟹果然好吃，那怎么办？想出一个法子：一边念诗一边吃蟹。这下好了，螃蟹马上成了文化人的事了，令吃者脸上有光。

    魏晋时候的文人特别潇洒，一个个狂放不羁，不是酗酒，就是炼丹，一心扑在当神仙的事业上。就这么一群人，要是看见一盘螃蟹端上桌来，神仙也不做了，还是吃蟹要紧。于是“右手持酒杯，左手持蟹螯”，吃蟹的事就被这些文人雅士们上升为精神文明范畴，有了高雅闲适的情趣。再后来，他们发展到吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗四位一体，成为金秋的“雅趣”。陆游诗曰“蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明。”再到后来，连《红楼梦》里的公子小姐们，都把啃螃蟹当作雅事了，一吃螃蟹就写诗，弄得简直像个螃蟹文化节了。

    当时他们是怎么吃蟹的呢？要照现在吃西餐的标准衡量，完完全全是一点儿也不优雅的。直到明朝，宫里的人吃螃蟹依然很不雅。“凡宫眷内臣吃蟹，活洗净，用蒲包蒸熟，五六成群攒坐共食，嬉嬉笑笑。自揭脐盖，细细用指甲挑剔，蘸醋蒜以佐酒……”这是一幅何等雷人的画面啊：一众人等皆皆伸出小指，用长长的指甲在蟹壳中挑剔，剔出一坨蟹黄，愉快地伸进醋碟中蘸蘸，然后入口啜吸……这像话吗？

    当然不像话。这哪像有钱有闲的贵族们干的事儿啊。于是有个叫漕书的人，发明了“蟹八件”，它们分别有垫、敲、劈、叉、剪、夹、剔、盛等多种功能，简称为“蟹八件”。吃蟹彻底告别持螯大嚼的初期阶段，从此走上了风雅、益智、健身、娱乐一体化道路。  周华诚